Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Велосипед/Настройка велосипеда

Велосипед/Настройка велосипеда

Велосипед содержит ряд узлов, которые предполагают настройку под конкретного велосипедиста. Так обязательно должно устанавливаться седло, на некоторых велосипедах регулируется положение руля.

Также есть узлы, которые требуют периодической настройки. К ним относятся в первую очередь механизмы переключения скоростей и тормоза. Механизмы, приводимые в движение тросиками, обычно требуют настройки при установке тросика и через некоторое время после установки, так как во время использования новый тросик «вытягивается».

Содержание

Первичная настройка [ править ]

Седло [ править ]

Настройка седла важна для удобной посадки и правильного педалирования. Седло регулируется по высоте, наклону и сдвигу вперёд/назад.

Регулировка по высоте [ править ]

По высоте седло регулируется путём выдвигания подседельного штыря из подседельной трубы рамы. Обычно подседельный штырь фиксируется эксцентриком, что позволяет провести данную настройку без использования инструментов. Для проверки правильности установки высоты седла нужно сесть на велосипед и поставить пятку ноги на педаль, находящуюся в нижнем положении. При этом нога не должна сгибаться в колене. Стоит обратить внимание на насечку на подседельном штыре, обозначающую максимально допустимую высоту подъёма штыря.

Частая ошибка начинающих велосипедистов — езда на низком седле. Это приводит к повышенной нагрузке на коленные суставы. Исключение составляют некоторые экстремальные дисциплины, где седло намеренно устанавливается низко (велотриал, даунхил и т.п.).

Регулирование седла по наклону и сдвигу вперёд/назад [ править ]

Эта настройка производится с помощью ключей. Механизмы крепления седла к подседельному штырю могут различаться. Чаще всего седло устанавливается так, что бы нос седла находился на одном уровне с задней частью, а в продольном направлении оно было расположено в среднем положении.

Настройка переключателей скоростей [ править ]

Настройка заднего переключателя [ править ]

  1. Винт крепления троса;
  2. Барабан для регулировки натяжения троса;
  3. Ограничительный винт регулировки малых передач;
  4. Ограничительный винт регулировки больших передач;
  5. Винт регулировки натяжителя цепи.

1 и 3 пункты могу отсутствовать на некоторых переключателях

Настройка переднего переключателя [ править ]

Элементы настройки переднего переключателя передач:

  1. Болт крепления переключателя передач;
  2. Болт крепления управляющего тросика;
  3. Ограничительный винт низшей передачи;
  4. Ограничительный винт высшей передачи;
  5. Натяжение тросика регулируется бобышкой на манетке.

Настройка тормозов [ править ]

Натяжение тормозного тросика (если это не гидравлика) выставляется при присоединении тросика к тормозу. В дальнейшем бывает нужно его подтянуть когда тросик «растянется». Также при снашивания колодок зазор между колодкой и ободом (диском) увеличивается и его убирают за счёт натягивания тросика. При смене же колодок его ослабляют.

Натягивание тросика осуществляется за счёт выкручивания винтов на тормозных рукоятках, после чего винты фиксируются контргайками. Если хода винтов недостаточно, нужно завинтить винты на рукоятках до упора, ослабить винт на тормозе и соответствующим образом сдвинуть тросик относительно этого винта, после чего затянуть винт. После чего точно отрегулировать положение тросика винтами на руле. Затягивание винта в начале операции позволит в дальнейшем при изнашивании колодок подтягивать тормоза винтом.

Читайте так же:
Регулировка зажигания заз 968м

V-brake [ править ]

В таких тормозах при натягивании тросика сдвигаются обе колодки, по этому расстояние между колодками выставляется за счёт натяжения тросика (см. выше). Может получиться так, что при отпущенной тормозной рукоятке одна колодка далеко отходит от обода, а другая остаётся прижатой. В таком случае надо воспользоваться регулировочными винтами на самих тормозах (пункт 11 на рисунке). Винт со стороны прижатой колодки надо затянуть, а с другой стороны — ослабить.

При смене колодок их нужно выставить так, что бы при торможении они прижимались к ободу всей поверхностью и не задевали за шину ни в каком положении. Нужно учитывать, что левая и правая колодки часто различаются. На колодках ставится стрелка, указывающая направление вращения колеса.

Механические дисковые тормоза [ править ]

Существуют дисковые тормоза с одной и двумя подвижными колодками. В случае двух подвижных колодок по мере износа их можно подтягивать с помощью винтов на руле. Если подвижна только одна колодка, то так же нужно периодически ключом подтягивать неподвижную. В любом случае обычно обе колодки можно по отдельности регулировать винтами на самом тормозе.

Гидравлические тормоза [ править ]

Конструкция ободной гидравлики достаточно проста и надежна: в тормозной ручке расположен управляющий цилиндр, который с помощью масла в гидролинии воздействует на силовые цилиндры, связанные с тормозными колодками. Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

Ободные гидравлические тормоза отличаются высокой мощностью, надежностью и неприхотливостью. Некоторые производители комплектуют свои туристские велосипеды тормозами такого типа, хотя в последнее время предпочтение все чаще отдается дисковой гидравлике.

Недостатки ободной гидравлики во многом аналогичны прочим системам, воздействующим на обод колеса. А именно: невысокая эффективность торможения и посредственная модуляция. По последнему параметру эти тормоза уступают системам типа V-brake высокого класса. Ободную гидравлику, по сравнению с другими ободными тормозами, отличает большой вес и некоторые специфические недостатки (например, для узких ободов установка и эксплуатация системы весьма неудобна).

Как улучшить тормозную систему велосипеда?

П ри любой оценке системы тормозов велосипедов – дорожных, горных, механических, гидравлических, ободных или дисковых – необходимо учитывать системы управления и регулирования. Если с первым все легко и интуитивно понятно, как быть в отношении последнего? Что именно понимается под регулированием тормозов, и почему о нем стоит также позаботиться?

Управление и контроль

шифтеры велосиепда

Система торможения позволяет точно контролировать силу зажима в роторе (или ободе, который в некоторых случаях является большим ротором) заданным нажимом рычага.

Читайте так же:
Регулировка клапанов hino f21c

Другими словами, это означает возможность сбросить необходимую скорость без разрыва сцепления – если конечно это не то, что вы пытаетесь сделать.

Максимальная мощность торможения не должна приводить к блокированию, и возможность играть на этом определяет важность регулировки. Когда при снижении скорости более слабые тормоза могут непредсказуемо блокировать колесо, не достигая точки максимальной мощности торможения, отлично отрегулированные тормоза позволят снова и снова испытывать этот момент.

Хорошо отрегулированные тормоза — это те, которые вы сможете подвести к самому моменту блокировки и управлять им, как вам необходимо или немного снизить скорость без его увеличения, чтобы вас не вышибло из седла.

С точки зрения безопасности, такой контроль позволит получить короткий тормозной путь. С точки зрения характеристик, лучше отрегулированные тормоза означают быструю езду и уверенность в необходимом снижении скорости в нужный момент с затрачиванием как можно меньшего времени.

Усилие и результат

Часто можно услышать такую фразу: «Тормоза должны регулироваться движением пальцев, а не механизмов». В некотором смысле, это абсолютно верно, но остаются некоторые характеристики, которые можно встроить в тормозную систему, что позволит получить преимущество над соперником.

Подумайте о тормозной системе, как о входе и выходе: нажатие рычага на одном конце приводит к образованию силы зажима на другом, что приводит к торможению. Как упоминалось выше, одним из признаков отличной регулировки тормозов выступает предсказуемость поведения, а если сила усилия не соответствует получаемому результату, тормозной способности системы доверять невозможно.

Вот несколько признаков, которые позволят выявить проблему. Например, гибкая скоба тормоза может деформироваться из-за применяемой силы нажатия рычага большей той, которую можно передать ротору или ободу. Сила нажатия на рычаг также может теряться из-за чрезмерного трения троса или корпуса троса, плохо проводящих гидравлических линий, излишне чувствительного материала тормозной колодки.

Даже плохой дизайн может стать причиной ошибки, особенно если геометрия тормозного рычага направляет в клещевой тормоз чрезмерно растущую или отклоняющуюся силу. Конечно, опытный велосипедист легко справится с этими проблемами, но в идеале их не должно быть вовсе.

Почему дисковые и гидравлические тормоза лучше?

дисковые тормоза велосипеда

Достижения в области соединения колодки и обработки поверхности обода существенно улучшили положение вещей, в отличие от последних попыток Magura и SRAM выйти на рынок гидравлических ободных тормозов, которые пока остаются примеров неудачного дизайна.

С другой стороны, в дисковых тормозах используются компактные и плотные формы, которые жестче и усилены более прочными материалами, эффективнее передающими усилие нажима к отведенной тормозной поверхности.

Тормозные поверхности более твердые, а фрикционный материал намного сложнее. Люди, которые делают резиновые прокладки, станут утверждать, что они вкладывают в это дело огромный труд, и я бы с этим согласился, но лучшего результата всё же можно добиться, благодаря использованию дисковых тормозных колодок.

Читайте так же:
На матизе нет задних тормозов как отрегулировать

Аналогично в гидравлических линиях идет большая потеря части сигнала, которая происходит в механическом приводе тормозов по причине трения линии и оказываемого давления на корпус, к тому же из-за механики снижается усилие нажатия.

Всякий раз, прикладывая меньше усилий, вероятность резко затормозить тоже снижается. Если для того, чтобы получить нужную силу торможения, требуется приложить большое усилие, это значит, что проконтролировать точную силу собственного нажатия не удастся.

Скажете, это преувеличение? Вспомните об этом, когда в следующий раз, полагаясь на несколько кусков модной резины, вы рухнете на скорости 70 км/ч.

И если есть еще причина, помимо исторического опыта, что вы все еще хотите продолжать использование карбоновых ободьев с заведомо плохими показателями торможения, например, в мокрую погоду, скажите о ней.

5 ошибок эксплуатации гидравлических дисковых тормозов

Для того чтобы безопасно катить по жизни, нужны хорошая реакция, наблюдательность и самое важное — это справные тормоза.

gidravlika 003

Мы уже рассказывали, что нужно знать прежде чем выбрать дисковые гидравлические тормоза, которые считаются наиболее востребованы по качествам. И когда вы для своего железного коня приобретете дисковую гидравлику вам стоит знать каких ошибок не стоит допускать при их использовании (кстати, некоторые из этих принципов можно применять к механическим дисковым тормозам).

Итак, ряд правил, следуя которым, ваши ротора прослужат вам дольше и внимания будут требовать немного.

1. Никогда не прикасайтесь к тормозной поверхности ротора.

  • Во-первых, после интенсивного торможения ротора очень горячие и вы точно обожжетесь.
  • Во-вторых, (KEEP ATTENTION!), жир с пальцев может испачкать ротор, что чревато понижением эффективности торможения и появлением посторонних звуков при торможении.

2. Если нечаянно на ротор или колодки попадет масло, то это повлечет за собой проблемы куда серьезней. Если вы заметили, что на ротор капнуло масло, например, при неаккуратном смазывании цепи смазкой в аэрозолях или при прокачке гидролинии), нужно аккуратно снять колесо и протереть ротор с обезжириватилем. При этом важно, чтоб масло не попало на колодки, ведь они имеют губкообразную структуру и охотно впитывают масло и с них уже никаким обезжириватилем вам не удастся избавиться от него. Если на колодки все же попадет масло, тормоз будет очень плохо тормозить, издавая при этом такие звуки, при которых пешеходы, перед которыми вы притормаживаете, без оглядки бросятся в рассыпную. В таком случае лучше всего заменить колодки.

Правда, есть пару «колхозных» методов, которые имеют невысокий процент успеха. Если масла попало немного, то можно попробовать шлифонуть тормозную поверхность колодок сняв небольшой слой загрязненного материала, но более простой и эффективный метод – это нагреть колодки. При воздействии высокой температуры масло, попавшее в колодку, начнет выгорать в виде дыма или даже небольшого пламени. Но здесь важно не переборщить — если нагреть колодки слишком сильно тормозная поверхность может рассыпаться.

Читайте так же:
Нептун 23 карбюратор к36 регулировка

3. Не нажимайте ручку тормоза со снятым колесом. Если вы сделаете это с гидравлическими тормозами без ротора или проставки между колодками, поршни будут толкать, пока колодки не сомкнуться друг с другом и уже не вернуться назад сами по себе на столько, чтобы ротор встал на место. К счастью избежать это легко: вставлять вместо ротора специальную проставку, когда снимаете колесо. Эта проставка всегда идет в комплекте с тормозами, но если ее у вас ее нет, то можно обойтись подручными средствами: использовать вместо проставки, например, согнутую пополам ненужную пластиковую карточку или картонку. Но если ваши колодки все таки «сошлись» вы можете сняв колодки попробовать аккуратно их развести с помощью плоской отвертки. Если вы их развели сильнее чем это было необходимо, то верните на место колодки, поставьте колесо и понажимайте немного ручку тормоза — колодки займут свое место.

4. Не забывайте проверить толщину тормозных колодок. Хоть дисковые тормоза и имеют высокие эксплуатационные сроки, но колодки и ротора все равно постепенно изнашиваются. Если вы видите, что материал тормозной поверхности колодки тоньше чем 2,5 мм, то колодки пора менять. Ротор отжил свое когда толщина его становиться меньше 1,5 мм.

5. Пользуйтесь подходящими инструментами и расходными материалами, если вы собираетесь самостоятельно обслуживать свои тормоза. Никогда не путайте тормозные жидкости. Если в ваших тормозах используется минеральное масло, то ни в коем случае нельзя прокачивать их ДОТ-ом и наоборот (какая тормозная жидкость использована в ваших тормозах обычно указано на ручке тормоза – см. картинку).

gidravlika 002

gidravlika 001

Если вы допустите эту ошибку, вы фатально испортите свои тормоза. Не ровняйте гнутые ротора голыми руками и вы знаете почему (помните про пункт №1). Для этого есть специальный инструмент. Соблюдайте корректные моменты затяжек крепежных элементов, рекомендуемых производителем. Для этого вам потребуется динамометрический ключ.

Хотите научиться правильно обслуживать тормоза? Проконсультируйтесь с нашими веломеханиками по адресам:

  • м. Берестейская, ул. Дегтяревская, 51В +38-050-388-29-11
  • м. Позняки, ул. Княжий Затон, 11 +38-050-388-29-12

Или пройдите первый курс «Основы веломеханики» в нашей Школе веломехаников и обслуживайте тормозную систему своего велосипеда сами.

Настройка гидравлических дисковых тормозов

Думаю мы все помним то время, когда гидравлически-дисковой системой на своих велосипедах могли похвастаться спортсмены или состоятельные велосипедисты. Но время быстро меняется и вопросом на наличие данной системы, можно только рассмешить!

art7.jpg art8.jpg

Бывает так, что при вращении колеса многие слышат странный звук. Порождает его диск, трущийся о тормозные колодки. Не стоит паниковать, данную поломку можно быстро устранить своими руками. И мы расскажем вам как.

Читайте так же:
Регулировка молотилки комбайна енисей 1200р
art9.jpg art10.jpg

Найдем маленький шестигранник, и с его помощью настроим положение тормозной ручки. Проворачивая винт по часовой стрелке, отодвигаем ручку от руля. В случае же если нам понадобиться переместить ручку поближе к рулю, вворачиваем против часовой стрелки.

art11.jpg art12.jpg

art13.jpgНу вот мы и добрались к самому сложному. Теперь наша задача отрегулировать положение калипера (тормозной машики). В мерах предосторожности, убедимся что колёса стоят в раме до упора и не видно перекосов. Аккуратно переворачиваем велосипед в вертикальное положение. Ослабляя колёсные эксцентрики, прижимаем велосипед сверху, для посадки колёс до упора в вилке и в самой раме. После проделывания данной операции, не забудьте затянуть эксцентрики, назад, к своим изначальным позициям. Перейдем к настройке!

Чтобы калипер двигался свободно, отпускаем затяжку, после ослабляем машинку тормоза, крепленную на болтах. Проверяем рукой подвижность калипера. art14.jpg

Далее нужно добиться того, чтобы машинка тормоза нашла своё оптимальное место в отношении диска. Заставим колодки сжаться на диске — зажимаем ручку тормоза. Продолжаем придерживать ручку, затягиваем болты с помощью шестигранника. Убедившись что машинка перестала свободно двигаться, отпускаем ручку тормоза для проверки зазоров между колодками и диском. Рекомендуется это сделать в достаточно освещённом месте, что бы зазоры были как можно виднее.

Теперь давайте проверим вращение колеса. В случае если диск не мешает вращению, начинаем монтировать два болта. В случае же трения диска о колодки, продолжаем регулировать. Заново ослабляем болты (только не полностью, а до достижения такой меры, когда рукой можно перемещать машинку в стороны, прикладывая минимум усилий).

Добиваемся такого положение машинки, чтобы зазоры были равны между креплениями диска и колодок.

В результате нахождения удачного места положения машинки, начинаем монтировать болты крепления. Не забывайте про плавность затяжки, когда болты будут вращаться, вы не должны сместить машинку с установленного положения. Поэтому болты будем вкручивать по очереди, все лишь по половинке оборота за раз.

art15.jpg art16.jpg

Процесс регулировки закончен! Многим с первого раза настройка не удается, не расстраивайтесь, если вы из их числа. Отдохните немного и повторите вышеуказанные действия. У вас обязательно получится!

Бывают случаи когда тормозные диски несмотря на ремонт все равно начинают «черкать» о колодки. Причина — изгиб диска. Это не страшно, проблему вполне можно устранить самостоятельно.

Понадобится разводной гаечный ключ. Сводим его щечки до ширины диска и удаляем искривление, предварительно надев на диск! Спешить не надо и особых усилий прилагать тоже не стоит. Для начала найдите точное место изгиба, пометьте его маркером или карандашом и только затем потихоньку выполните нужное действие.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector