Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зажигание cdi на Ява 638 ( от скутера РАБОТАЕТ БЕЗ АКБ)

Зажигание cdi на Ява 638 ( от скутера РАБОТАЕТ БЕЗ АКБ)

Доброе время суток а какие свечи марка?И как работают много информации что выходят из строя часто 5000км.

ukr back

Сразу начну с того что начал ставить БСЗ с момента её появления. Посчитаете сколько лет?. Плюс модернизировал её и не только её. По поводу CDI — китайское говно для разовой китайской мыльницы. Объясню почему БСЗ с аккумулятором и оптикой в разы лучше CDI. Начнём с того — для чего в первую очередь заменяют контакты на БСЗ ? Для постоянного несбиваемого и критически точного зажигания по обоим цилиндрам и нулевого баланса при работе, который сохраняет коленвал от быстрого износа от разнобоя между валами. Критически точное зажигание достигается исключительно визуально-сигнальной подгонкой сначала грубой — выставлением по подвижным частям и потом — чистовой подгонкой одного цилиндра к другому ( шторка-модулятор). Вы должны точно видеть величины в процессе регулировки. Это самое важное в зажигании. Только так вы точно знаете какое у вас конкретно опережение на обоих цилиндрах. Что мы видим здесь? Мы видим что зажигание на обоих цилиндрах до сотки одинаковое? Нет. И оно не будет никогда точным по припаянным магнитам, ( там смещение в микрон — на выходе уже улёт в десятку) и уж тем более на магнитном датчике который имеет нестабильную работу вплоть до прострелов "через раз" при работе на ходу ( поле работает не за каждым разом одинаково и довольно неточно в сравнении с оптикой) Какие метки?? Это регулировка опережения ? Народ? Вы что?? Это уже разнобой. И если снять уровни зажигания на CDI — вы офигеете от разности показаний Ява этого не покажет потому что она работает ровно и при средне — сбитом зажигании но коленвал идёт вразнос на 4-й передаче под нагрузкой. "Трын-дын-дын .."- на видео и лёгкая заводка — это не показатель. У меня Ява заводится тоже двумя пальцами за рычаг. Но при этом работает намного ровнее ,в 5 раз тише (как автомобиль) , при этом набирает 100 км/ч за 11 секунд и держит, как 49-й ИЖ — 200 оборотов коленвала на холостом если накрутить для хохмы и не глохнет. При этом — установлена намного более надёжная электроника чем китайские "шоколадки" типа "15- в одном" за 1 доллар. Показатель, это — 200 тыс пробега коленвала и работа с меньшим расходом топлива от сбалансированной работы и лучшего распыла топлива а не визуально нормальная работа. На сегодня уже магнитные датчики давно не актуальны. Более стабильнее, быстрее и точнее всегда была оптика. Мало того.. Вы в курсе что ,например, на 638-ю Яву — опережение правильное для контактов — 3,05 , для датчика Холла — примерно 2,9 а для оптики — примерно 2.7мм ? Почему? Опережение срабатывания вспышки в цилиндре зависит от временного промежутка прохождения команды на искру от срабатывания на датчике до её попадания на контакты свечи в виде искры. А коленвал за это время уже провернулся на хороший угол. Это тоже нужно учитывать.
То есть в системе CDI нет не только батареи, а ещё и правильно выставленного зажигания , нет запаса тока по цепи для того, что бы поставить нормальный галоген в фару и для тумана, навесить на неё как на новогоднюю ёлку всё что хочется, что позволяет родной генератор в 140 Вт, нет надёжного регулятора напряжения и выпрямителя а так же аварийного зажигания при котором если что либо летит — вы не тянете Яву в руках а едете на ней красиво со скоростью до 90 км/ч домой — выяснять что выскочило. Поэтому не выбрасывайте деньги на китайский хлам разовый а лучше вложите их в оптический датчик и батарею гелевую от компьютерного бесперебойника которая в разы лучше кислотного аккумулятора . Хватит от 5 А/ч . Чудес не бывает. Слишком простое ,тем более за копейки, тем более китайское на продажу — никогда не бывает самым лучшим и надёжным. Надёжное бывает то во что вы вложите..Пока ничего лучше , экономнее, точнее, долговечнее оптической БСЗ для мототранспорта не придумали и не придумают пока есть ДВС. Кстати , если кто то думает что опередил чехов в идеях ,то вряд ли. На сегодня серийные Явы с новыми движками ( а не этим совдепо- ИЖе- хламом номер 638) оборудуются ничем другим как качественной оптикой . Хотите с ними поспорить?

Читайте так же:
Как отрегулировать сварочный ток

Установка БСЗ на Jawa-638

Дневник самодельщика

Прошу прощения за репост, эта статья пачками валяется в инете, но когда она мне нужна вечно не могу найти в нормальном исполнении со всеми картинками,
а сейчас как раз занимаюсь установкой БСЗ на свой Boberly RX1, вот и решил на блог запостить, чтобы всегда под рукой была.

Установка БСЗ на генератор Явы-638

ШАТАЕТ
Свою первую Jawa я оседлал еще десяток лет назад и с тех пор оставался почитателем чешской техники. Но в последние годы усугубившаяся необходимость постоянно искать запчасти расшатали мою привязанность. Да и качество их стало просто «никакое».

В том числе прерыватель системы зажигания. Напичкан он одними неприятностями: то контакты сгорают «в дым» за считанные версты пробега, то по неведомой причине тщательно отрегулированные зазоры за пару дней «уплывают» от положенных размеров, разрядники свечей зажигания покрываются «черт-те чем» и напрочь отказываются искрить. С такой «зажигалкой» езда превращается в ерзанье и бесконечный ремонт. Добавьте к этому подсевший на два-три Вольта аккумулятор, а с ним пуск холодного двигателя превращается в пытку.

ШЕЛЕСТИТ
Избавить зажигание от пороков помогла публикация в «Мото» (N9-2001) о бесконтактной системе зажигания (БСЗ) «Юпитера-5»: вживить аналогичную схему оказалось делом одного дня. Единственная «авторская» деталь, придуманная, мною, — опорная площадка датчика Холла, да и ту позаимствовал у подшипника вакуумного корректора «волговского» распределителя зажигания.

Бесконтактная система зажигания: 1 — аккумулятор; 2 — замок зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — двухвыводная катушка зажигания; 5 — вольтметр; 6 — коммутатор; 7 — датчик Холла.

Характер работы мотора Jawa оснащенного БСЗ, стал совершенно иным и, добавлю, приятным пилоту. Звук двигателя обрел положенную мягкость, на холостых оборотах он просто шелестит. «Железные» ноты, присущие появлению калильного зажигания и детонации, исчезли вовсе. Мотоцикл прекрасно слушается ручки «газа» и резвым набором скорости отзывается на открытие дросселя. Мотор стабильно запускается даже с на четверть разряженной батареей.

Однако схема показалась мне перегруженной: считаю излишеством две линии «датчик — коммутатор — катушка». Я БСЗ упростил. Детали-«дубли» становятся ненужными при использовании двухвывод-ной катушки и симметричного модулятора-шторки. В моей схеме катушка разряжается на обе свечи одновременно. В одном из цилиндров искра совпадает с тактом впуска-сжатия и воспламеняет рабочую смесь, в другом приходится на рабочий ход — выпуск и расходуется впустую. Но мощного «электронного» разряда более чем достаточно для обоих цилиндров. Кстати, комплектующие зажигания стали дешевле вполовину: с 680 до 350 рублей.

Читайте так же:
Инстар ушм с регулировкой оборотов

В упомянутом материале «Мото» практически умолчали об особенностях «общения» с БСЗ. Я постигал эту науку на собственном опыте — поделюсь наблюдениями.

БЕЗ ГРУБОСТЕЙ
Особое внимание уделите геометрии модулятора. При изготовлении «железа», если используете грубые ножницы для резки металла, оставьте припуск материала для тонкой доводки профиля шторок (напильником и шкуркой). Стоит отклонить лепестки модулятора от оси симметрии более чем на полмиллиметра — хронические «нелады» в цилиндрах (несинхронность) вам обеспечены. Толщину пластины ограничьте 1-1,2 мм, более «толстая» деталь может зацепить корпус датчика.

Перед монтажом БСЗ убедитесь в отсутствии избыточных люфтов вала генератора. Этот «носитель» шторки должен уложиться в осевой разбег до 0,35 мм, а его качание в поперечной плоскости ограничено 0,5 мм. Гуляющие сверх этих норм лепестки модулятора не впишутся в узкую прорезь датчика и вдребезги разнесут хрупкий пластиковый корпус датчика Холла. Болтанка чаще всего вызвана износом подшипников генератора — меняйте их без раздумий, тем более, что контактное зажигание тоже «не дружит» с люфтами и четко работать не сможет.

ПО ВОЛЬТАМ

Поначалу испытал затруднение с настройкой угла опережения зажигания. В электронику с традиционной для настройки контактов лампочкой-«прозвонкой» не сунешься. Выручил вольтметр — расскажу, как им пользоваться.
Советую использовать прибор со шкалой не менее 15В и внутренним сопротивлением 10-50 кОм. Подключите его к клеммам датчика Холла: на контакте 2 расположите плюсовой провод, на 3 — минусовой. Установите поршень любого цилиндра в положение, соответствующее моменту искрообразования. Включите зажигание и поворачивайте модулятор (по ходу вращения коленвала) до изменения показаний вольтметра. Моменту разряда на свече соответствует скачок напряжения в датчике от десятых долей Вольта до значения, близкого бортовому питанию мотоцикла. «Поймав» искру, не сбивая положение шторок, зафиксируйте модулятор на валу генератора крепежным болтом.

Должен предупредить, что, регулируя зажигание, обязательно замкните высоковольтные провода на корпус двигателя или «нагрузите» их свечами. Работа катушки с разорванной вторичной цепью приводит к перегрузке и повреждению БСЗ. По этой же причине нельзя «глушить» двигатель или один из его цилиндров снятием свечных колпачков.

Если есть желание визуально убедиться в наличии искры, делайте это следующим образом. Укрепите проверяемый провод (за изолированную часть) в 5-8 мм от корпуса мотора, включите зажигание и нажмите на кик. Не пытайтесь фиксировать провод руками — шарахнет так, что искры из глаз посыпятся. Впрочем, этот эффект тоже неоспоримое доказательство работоспособности зажигания.
Установив один раз опережение, вы надолго забудете о вольтметре. Но расставаться с ним не советую — держите его под рукой: в случае отказа БСЗ, измеряя напряжение в проводке, проще всего вычислить, какой блок вышел из строя.

Исправность датчика Холла проверяйте по методике, аналогичной настройке «угла». Но вращать коленвал не обязательно -достаточно ввести в прорезь датчика стальную пластину, например, жало отвертки. Исправный Холл с «открытым» проходом выдает 0,2-0,4 В, закроете «заслонку» — напряжение в цепи должно быть не менее 7 В.

Коммутатор рекомендуют проверять осциллографом, прибором сложным и вряд ли доступным байкеру. Я придумал способ попроще, с ним показатели менее точны, но ответ на вопрос, цел ли «мозг» зажигания или сгорел, дает гарантированно. Присоедините вольтметр «плюсом» к управляющему проводу катушки зажигания, «минусом» — к массе мотоцикла. Включив питание, несколько раз энергично проверните коленвал киком: исправный блок управления заметно прибавит напряжение (короткими импульсами) на первичной обмотке катушки. Если напряжение не «скачет», уверяю — коммутатор «сдох». Кстати, если Вольт вообще не наблюдается, значит, сгорела катушка зажигания или возник обрыв в цепи электропитания мотора.

Читайте так же:
Как отрегулировать плуг на трактор юмз

Вольтметр (ВАЗ-2105-07) я вмонтировал в штатную приборку мотоцикла. Теперь он постоянно напоминает о наличии питания в системе зажигания. Подчеркну, такой «контролер» особо полезен начинающим пилотам. «Чайники» зачастую наполовину разбирают мотор в поисках отказа воспламенения смеси, забыв поставить «на старт» пульт отключения зажигания.

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
Проведя первый опыт по «электронизации» Jawa, решил не останавливаться на достигнутом результате. Следующее нововведение досталось системе стабилизации напряжения бортовой сети — она шалила разбросами питания от 10 до 15В. Причина -нечеткая работа штатного реле- регулятора. «Чеха» я заменил электронным блоком от ГАЗ-3110. Укрепил новый регулятор на раме мотоцикла на месте расположения «предшественника». Разводку проводов оставил прежнюю: клемма «Ш» соединяется с обмоткой возбуждения генератора, «Б» — с «плюсом» бортовой сети, «минус» питания «мозгов» электроники подводится через раму мотоцикла. «Волговский» блок не заметил подмены экипажа и надежно поддерживает напряжение на Jawa в пределах 13,8-14,2 В во всем диапазоне частот вращения коленвала. Выгодна новинка и в финансовом отношении: во-первых, срок службы аккумулятора, избавленного от вредоносного перезаряда-недозаряда, явно увеличится. Во- вторых, стоимость автомобильного прибора 80, а оригинального импортного регулятора 200-250 руб.

В заключение расскажу об оборудовании цилиндров мотора «градусником». Если владелец 2-тактника вовремя уловит перегрев двигателя, считай, сэкономил на внеплановой замене поршневой группы. «Донором» опять же послужила «Волга» — использовал ее двойной комплект приборов, контролирующих температуру охлаждающей жидкости двигателя. Датчики закрепил в оребрении цилиндров, их расположение вычислил опытным путем — так, чтобы приборы показывали максимум при нагреве цилиндров до температуры, чреватой прихватами поршней (120-130°С). Но по достоинству оценил универсальность доработки позже, когда научился еще и выбраковывать некондиционные свечи. Диагностика проста: если при работе мотора один из цилиндров заметно отстает от другого в темпе набора температуры, не сомневайтесь, в него вкручена свеча из той «породы», что вроде работает, да смесь поджигает плоховато.

Мнение редакции «МОТО»: Модификация мотоцикла, проведенная автором, вполне закономерна: контактное зажигание давно «просится на пенсию». В импортной мототехнике давно нет щелкающих реле в системе стабилизации напряжения питания. Система контроля температуры цилиндров полезна любому мотору, особенно она нужна склонным к излишнему нагреву тюнинговым версиям.»

«МОТО» N9 2002 стр.103
Сергей ЛАЗУТКИН, г. Балашиха Московской обл.

Иж Юпитер-5 регулируем зажигания

В этой статье подробно описывается тема: Иж юпитер-5 регулировка зажигания, но начнем немного с предисловия.

Иж юпитер-5 регулировка зажигания

Если сейчас на дорогах преобладают мотоциклы заграничных производителей, то буквально лет 20-30 назад по нашим дорогам ездили исключительно отечественные Иж “Юпитер” и “Планета”. 2 года разницы выпуска, идентичный внешний вид, различий в них не так много, но все-таки Юпитер-5 выигрывает за счет двухцилиндрового двигателя и его облегченного запуска.

  • Двухтактный, двухцилиндровый 347,6 двигатель;
  • Воздушная или жидкостная система охлаждения;
  • Механизм отключения сцепления в автоматическом режиме;
  • Тормоза барабаны;
  • 18 колеса;
  • На руле обычная приборная панель (спидометр, лампочка зажигания и т.п.);
  • Два амортизатора. Настройка зажигания на Иж Юпитер 5 должна производиться с соблюдением всех правил. Для этого необходимо знать точный алгоритм действий при проведении данного мероприятия. Поэтому в данной статье мы подробно опишем как выставить зажигание на иж юпитер-5.
Читайте так же:
Регулировка клапанов лодочных моторов тохатсу

Настройка контактного зажигания на Иж Юпитер — 5

Рассмотрим поэтапно, как настроить контактное зажигание на данном аппарате:

  1. Выставить поршень нужного цилиндра:
    — вставить отвертку в цилиндр
    — прокрутить коленвал, придерживая отвертку
  2. Взять линейку и поставить рядом с отверткой.
  3. Провернуть коленвал, пальцем придерживая вниз отвертку, чтобы она стояла ровно. Находим мертвую точку.
  4. Провернуть коленвал в обратную сторону (на 1,5-2 мм).
  5. Искра образуется, когда кулачок размыкается, найти два регулировочных болта.
  6. Взять лампочку с двумя контактами, один соединить с массой, другой с контактом.
  7. Включить замок зажигания.
  8. Нужно найти момент, когда лампочка загорится (в тот момент, когда она загорается, происходит запуск), а когда она гаснет, контакт наоборот замыкает.
  9. Выключить зажигание, проделать и отрегулировать то же самое со вторым цилиндром

Регулировка зажигания Иж Юпитер — 5

После того как все манипуляции по настройке сделаны, приходит черед операции под названием Иж Юпитер-5 — регулировка зажигания.

Лучше производить от следующих устройств:

  • Прибор К-25 — имеет индикаторную головку, который заходит в отверстия под свечи или втулки и воротка с делениями из инструмента
  • Лампы 12 В, 2 Вт — с их помощью можно определить момент размыкания необходимых контактов прерывателей. Лампа должна быть подключена к массе и клемме прерывателя соответствующего цилиндра (для этого используют лампы с проводами на конце), на котором регулируется опережение зажигания.

Зажигание от скутера

Зажигание от скутера на Иж юпитер может работать без аккумулятора. Перед тем как его настраивать нам понадобится три детали:

  • Коммутатор от скутера;
  • Катушка зажигания;
  • Индуктивный оригинальный датчик (должен иметь выход на один провод).

Коммутатор постоянного тока питается от сети 12 Вт, также бортовая сеть мотоцикла 12 Вт, коммутатор имеет 4 провода, из них первый — плюс, второй — минус, третий — на катушку, четвертый — на индуктивный датчик. Минусовой провод с коммутатора надежно подключаем к минусовому проводу с мотоцикла (массе), плюсовой провод, который идет к штатной катушке, подключаем к плюсовому проводу коммутатора.

Подключение катушки зажигания:

  • минусовой провод подключаем к массе мотоцикла;
  • второй провод протягиваем к коммутатору и подключаем к выходу под катушку

Чтобы не тянуть дополнительный провод на индуктивный датчик через весь двигатель можно воспользоваться проводом, который соединял контактную группу и штатную катушку зажигания.

Для этого нужно взять с коммутатора провод, который идет на индуктивный датчик, и подключить к проводу, который шел к штатной катушке. Далее убираем конденсатор и подключаем индуктивный датчик. Выставлению крышки генератора необходимо особо уделить внимание. Нужно чтобы она была нормально установлена и ничего не задевала при вращении.

Для этого необходимо немного укоротить кулачок, также сделать на нем насечки, которые предотвращают проворачивания самого модулятора. Также стоит соблюдать параметры зазора между модулятором и индуктивным датчиком, который должен быть в пределах 1-1,5 мм. При установке зажигания нужно знать, что искра бьет в момент выхода модулятора из датчика, а не на входе.

После того как электронное зажигание от скутера будет установлено на мотоцикл, показатели его намного улучшатся. В частности он будет намного лучше заводиться (особенно это станет заметно при малом уровне заряда аккумулятора). Также заметно улучшится набор скорости. Мотоцикл будет ровно держать холостой ход, что говорит о правильной работе двигателя.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на запорожце 968

Электронный коммутатор зажигания для скутера

При разработке данной схемы ставилась задача сделать компактную универсальную плату коммутатора, которая позволяла бы быстро и без перепайки деталей повторить разные варианты существующих промышленных образцов, из тех, которые можно купить в магазине. Выглядят они все примерно так, как показано на Рисунке 1.

Вебинар «Новые решения STMicroelectronics в области спутниковой навигации» (17.11.2021)

Рисунок 1.Внешний вид и «начинка» коммутаторов.

Основной недостаток этих коммутаторов – низкая надежность. При этом ремонтировать их не представляется возможным, поскольку сама электронная плата в корпусе залита компаундом.

В Интернете можно найти множество вариантов электронных схем таких коммутаторов, и различия их, в принципе, незначительны. Каждый производитель делает схему под свой тип двигателя. На Рисунке 2 приведено несколько примеров таких схем.

Рисунок 2.Варианты схем электронных коммутаторов.

Все эти схемы можно в изобилии найти в Интернете, как правило, без подробных описаний и конкретных примеров применения. Как видно, схемы различаются, в основном, наличием или отсутствием RC-элементов в цепи управляющего электрода тиристора и количеством диодов, что позволяет получать различные параметры управляющих импульсов и, таким образом, менять угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

В данной статье приведен пример универсальной платы такого электронного коммутатора, позволяющей с помощью подстроечных элементов подобрать подходящий вариант без перепайки схемы. После настройки схемы с конкретным типом двигателя в различных режимах его работы все подстроечные элементы нужно будет заменить на постоянные, подобрав соответствующие номиналы.

Рисунок 3.Принципиальная схема электронного коммутатора.

В схеме (Рисунок 3) использованы диоды 1N4007 (1000 В, 1 А) или любые с аналогичными параметрами, отечественный тиристор типа КУ202Н (можно поставить импортные, например 1N4202, BT151-400…800, TYN1012, 2P4M; они меньших размеров, и их выводы припаиваются к соответствующим проводникам печатной платы).

Для подключения внешних элементов (конденсаторов и дополнительного диода 1N4007) удобно использовать любые малогабаритные разъемы. На схеме они обозначены J1 … J4. Допустимое напряжение конденсаторов С, как и С1, должно быть не менее 400 В.

Рисунок 4.Внешний вид прототипа электронного коммутатора.

Следует иметь в виду, что печатная плата устройства, показанного для примера на Рисунке 4, рисовалась без учета цоколевки реального разъема, которого на тот момент просто не было под рукой, поэтому разъем был установлен позже с обратной стороны платы (со стороны печатных проводников). Ниже приведен «нормальный» вариант платы (Рисунок 5), с учетом цоколевки, поэтому стандартный разъем на ней следует устанавливать со стороны деталей. Расположение деталей на печатной плате показано на Рисунке 6.

Рисунок 5.Печатная плата коммутатора (размеры 40 × 60 мм).Рисунок 6.Расположение деталей на печатной плате коммутатора.

Необходимо еще раз напомнить, что схема разрабатывалась как отладочная, поэтому для ее использования в реальных уличных условиях после всех настроек и регулировок следует заменить подстроечные элементы на постоянные с такими же или наиболее близкими номиналами и поместить плату в подходящий герметичный корпус, либо залить эпоксидной смолой или каким-нибудь другим изолирующим компаундом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector